Wer La Gomera verlässt, ohne Almogrote probiert zu haben, hat die Insel kulinarisch nicht verstanden. Der würzige Aufstrich aus gereiftem Ziegenkäse, getrockneten roten Paprikaschoten, Knoblauch, Olivenöl und Gewürzen ist kein Beiwerk und kein Touristensnack. Er ist das Produkt einer Insel, die seit Jahrhunderten mit dem arbeitet, was sie hat: Ziegen, Salz, Sonne, Zeit.
Er ist kein Honig im botanischen Sinne – Bienen spielen keine Rolle. Miel de Palma ist der eingekochte Saft der Kanarischen Dattelpalme (Phoenix canariensis). Und es ist ein Produkt, das sich nicht beschleunigen lässt: Die Palme braucht Jahre, bis sie für die Saftgewinnung geeignet ist. Der Guarapero, der traditionelle Palmensaft-Gewinner, braucht Erfahrung und Körperkraft, um auf die Palme zu klettern. Und das Einkochen dauert Stunden.
Wer auf den Kanarischen Inseln isst, isst früher oder später Papas arrugadas. Auf La Gomera ist es unvermeidlich – und das ist gut so. Die Runzelkartoffel in Salzlake, dazu Mojo rojo und Mojo verde: Das ist kein Touristengericht. Das ist seit Jahrhunderten das, wovon Menschen hier gelebt haben.
Kein Produkt erzählt die Geschichte der Kanarischen Inseln so direkt wie Gofio. Es ist das älteste Grundnahrungsmittel der Inseln, geht auf die Guanchen zurück – die Urbevölkerung vor der spanischen Conquista im 15. Jahrhundert – und ist bis heute in jeder kanarischen Küche präsent. Nicht als Nostalgieprodukt, sondern als Alltag.
Es gibt Restaurants, die man besucht, weil das Essen gut ist. Und dann gibt es die Casa Efigenia in Las Hayas – ein Lokal, das La Gomera in einem Raum zusammenfasst. Das Restaurant ist seit über 50 Jahren in Betrieb, wurde von Doña Efigenia gegründet und wird heute von ihrer Familie weitergeführt. Lange Zeit gab es hier keine klassische Speisekarte. Man setzte sich an den Tisch und bekam, was gerade gekocht wurde: eine Folge kleiner Gerichte, die zusammen ein vollständiges Bild der gomerischen Hausmannskost ergaben.
La Gomera ist keine Insel für Gourmet-Tourismus. Sie ist eine Insel für echtes Essen: Papas arrugadas aus alten Sorten, Almogrote aus dem Mörser, frischer Fisch der morgens noch im Wasser war. Was fehlt: Restaurantketten, Fastfood, internationale Küche. Was das bedeutet: Wer gut isst, isst kanarisch.
Wein auf einer Insel anzubauen, deren Hänge so steil sind, dass Maultiere früher die einzige Transportoption waren – das ist kein romantisches Projekt. Das ist Arbeit. Weinbau auf La Gomera findet auf Terrassenfeldern statt, die in Generationsarbeit aus den Vulkanhängen herausgehauen wurden. Mechanisierung: kaum möglich. Ernte: zu Fuß, von Hand.
Wer auf La Gomera in einem Restaurant sitzt und nach dem Essen nichts bestellt, dem wird manchmal etwas hingestellt: ein kleines Glas, gefüllt mit einem goldbraunen Likör, der nach Orange duftet und süßer ist als Wein. Das ist die Mistela – ein traditioneller Likörwein, der auf La Gomera meist auf einer Weinbasis hergestellt und je nach Rezept mit Zitrusschalen, Gewürzen, Palmhonig (Miel de Palma) oder karamellisiertem Zucker sowie Brandy verfeinert wird.